Harajuku 原宿

Harajuku packt mehr Gegensätze auf 500 Meter als jede andere Ecke Tokios. Tritt aus dem Bahnhofsausgang mit dem Holzdach, und du kannst links abbiegen in die Takeshita-Straße, einen 400 Meter langen Trichter aus Crêpe-Ständen, Idol-Merchandise, 390-Yen-Läden und Teenagern, die sich als ihre eigene Comicfigur verkleidet haben, oder rechts zum Meiji Jingu, wo ein von Zedern gesäumter Kiesweg den Lärm binnen dreißig Sekunden verschluckt. Hinter der Takeshita liegen in den Straßen von Ura-Harajuku die kleinen Labels, die das Viertel in den 1990ern berühmt machten, während die Zelkoven-Allee der Omotesando Bauten von Ando, Ito, Sejima und Herzog & de Meuron aneinanderreiht, als hätte die Stadt beschlossen, eine Architekturmesse für Luxusmarken auszurichten.

Besuch zuerst den Schrein, bevor die Reisebusse kommen, und lass dich dann von der Menge die Takeshita hinuntertragen. Die Cat Street, ein umgebautes Flussbett, das sich von der Omotesando Richtung Shibuya windet, ist der schönste Weg hinaus: Vintage-Läden, Kaffeestände und Sneaker-Shops, fast ohne Autos. Sonntags wird der Eingang zum Yoyogi-Park zur offenen Bühne für Tänzer, Trommler und die Rockabilly-Crews mit pomadierter Tolle, die dort seit den 1980ern ihre Hüften schwingen.