Harajuku 原宿

Harajuku concentre plus de contrastes en 500 mètres que n’importe quel autre coin de Tokyo. À la sortie de la gare au toit de bois, tournez à gauche pour Takeshita Street, un entonnoir de 400 mètres de stands de crêpes, de produits dérivés d’idols, de boutiques à 390 ¥ et d’adolescents déguisés en leur propre personnage de dessin animé, ou à droite pour le Meiji Jingu, où une allée de gravier bordée de cèdres avale le bruit en trente secondes. Au-delà de Takeshita, les rues d’Ura-Harajuku abritent les petites marques qui ont fait la réputation du quartier dans les années 1990, tandis que l’avenue d’Omotesando, plantée de zelkovas, aligne des bâtiments d’Ando, Ito, Sejima et Herzog & de Meuron, comme si la ville avait décidé d’organiser un salon d’architecture pour les marques de luxe.

Faites le sanctuaire d’abord, avant les cars de touristes, puis laissez la foule vous porter le long de Takeshita. Cat Street, un ancien lit de rivière qui serpente d’Omotesando vers Shibuya, est la meilleure façon de repartir : friperies, comptoirs à café et boutiques de sneakers, presque sans voitures. Le dimanche, l’entrée du parc Yoyogi se transforme en scène à ciel ouvert pour les danseurs, les percussionnistes et les bandes de rockabilly à la banane gominée qui y twistent depuis les années 1980.