Roppongi 六本木

Roppongi tenía fama de ser el barrio de los extranjeros bebedores de Tokio mucho antes de que nadie lo llamara polo artístico, y hoy ambas identidades conviven en la misma colina. El complejo Roppongi Hills, de 2003, y Tokyo Midtown, cuatro años después, convirtieron un racimo de discotecas en una ciudad planificada de museos, hoteles de lujo y sedes corporativas, con el Mori Art Museum en la planta 53 y el Suntory Museum of Art al otro lado de la calle. El National Art Center, una ola de vidrio verde de Kisho Kurokawa, completa el Triángulo del Arte, y un descuento en las entradas combinadas premia a quien visita los tres en un día.

A partir de las seis, el cruce bajo la autopista recupera su antigua identidad: bares de chupitos, clubes de hip-hop, un Hard Rock Cafe superviviente y captadores a los que conviene ignorar. En lugar de pelearte con ellos, ve a por las vistas. El Sky Deck de la Mori Tower te sube a la azotea, sin cristales de por medio, con la Torre de Tokio iluminada a un kilómetro, y las tranquilas calles de Azabu-Juban, más abajo, tienen los mejores izakaya del barrio y una calle comercial de 400 años. Roppongi da lo mejor de sí como plan de final de jornada: museo, puesta de sol, cena y un bar.