Roppongi 六本木

Roppongi avait la réputation d’être le quartier des étrangers qui boivent sec bien avant qu’on ne parle de pôle artistique, et les deux identités coexistent désormais sur la même colline. Le complexe Roppongi Hills en 2003, puis Tokyo Midtown quatre ans plus tard, ont transformé une grappe de boîtes de nuit en ville planifiée de musées, d’hôtels de luxe et de sièges sociaux, avec le musée d’art Mori au 53e étage et le musée d’art Suntory de l’autre côté de la rue. Le National Art Center, une vague de verre vert signée Kisho Kurokawa, complète le Triangle de l’art, et une réduction sur billet commun récompense ceux qui font les trois dans la journée.

Passé dix-huit heures, le carrefour sous l’autoroute retrouve son ancien visage : bars à shots, clubs hip-hop, un Hard Rock Cafe survivant et des rabatteurs qu’il faut ignorer. Plutôt que de les affronter, montez voir la vue. Le Sky Deck de la Mori Tower vous met sur le toit, sans vitre, avec la tour de Tokyo illuminée à un kilomètre, et les ruelles tranquilles d’Azabu-Juban, en contrebas, abritent les meilleurs izakaya du quartier et une rue commerçante vieille de 400 ans. Roppongi se savoure en fin de journée : musée, coucher de soleil, dîner, un bar.