Yanaka 谷中

Yanaka, Nezu et Sendagi, collectivement Yanesen, forment le plus grand morceau du Tokyo d’avant-guerre que ni le séisme de 1923 ni les bombardements de 1945 n’ont effacé. Les trois quartiers occupent une crête au nord d’Ueno où le shogunat a déplacé des dizaines de temples au XVIIe siècle, et où les ruelles entre eux se sont remplies de maisons de bois, d’artisans et, plus tard, des écrivains et des peintres de l’université voisine. Aujourd’hui, ces maisons abritent un café dans une ancienne boutique de saké, l’atelier d’un sculpteur ouvert le week-end, une galerie dans un ancien bain public et les fameux chats, vivants ou en céramique, devenus le logo du quartier.

L’itinéraire classique part de la gare de Nippori, traverse le cimetière où repose Tokugawa Yoshinobu sous les cerisiers, descend l’escalier de Yuyake Dandan au coucher du soleil jusqu’à Yanaka Ginza, une rue commerçante de 170 mètres de fenêtres à croquettes, de marchands de thé et de boutiques qui ne vendent que des baguettes. De là, flânez vers le sud jusqu’au sanctuaire Nezu, avec son tunnel de torii vermillon et ses 3 000 azalées, ou vers l’est, à travers les librairies de Sendagi, jusqu’au musée de sculpture Asakura. Yanaka est lent, bas et ferme tôt ; c’est le Tokyo dont la plupart des visiteurs ne soupçonnaient pas qu’il existait encore.