Shitamachi, die „Unterstadt“, ist das flache Land östlich des Kaiserpalasts, wo Edos Kaufleute und Handwerker lebten. Es hat Feuer, Erdbeben und Krieg in Bruchstücken überstanden, und in diesen Bruchstücken bewegt sich Tokio noch immer im Schritttempo.
Asakusa vor neun
Das Gelände des Senso-ji schließt nie, und die Haupthalle öffnet um sechs (im Winter um 6:30 Uhr). Komm bis acht, durch das Kaminarimon und die Nakamise-dori hinauf, deren Läden noch hinter bemalten Rollläden liegen, und du hast den Tempel fast für dich allein, mit dem Räucherbecken, der fünfstöckigen Pagode und den Kehrern am Morgen. Zieh für 100 ¥ ein Omikuji-Orakel; ist es schlecht, bind es an das Gestell und lass es zurück. Um zehn öffnen die Läden und die Massen kommen, und das ist dein Stichwort zu gehen.
Geh nach Westen über die Kappabashi, die Straße der Küchenwaren-Großhändler zwischen Asakusa und Ueno. Messer, Keramik, Lackwaren und die Essensattrappen aus Plastik, die in jedem Restaurantfenster stehen, werden hier alle zu Händlerpreisen verkauft. Viele Läden haben sonntags geschlossen. Dann zurück Richtung Fluss: Pelican, die Bäckerei, die seit 1942 nichts anderes backt als Brotlaibe und Brötchen, ist am frühen Nachmittag ausverkauft und sonntags sowie an Feiertagen geschlossen.
Auf der anderen Seite des Sumida
Überquere die Azuma-bashi, und die Uferpromenade am Sumida führt nach Norden Richtung Skytree, mit der goldenen Flamme des Asahi-Gebäudes im Rücken. Der Fluss ist der Grund, warum es Shitamachi gibt, und ein Spaziergang an seinem Ufer um acht Uhr morgens (Jogger, Angler, die ersten Wasserbusse) ist die ruhigste Stunde, die das Viertel zu bieten hat. In Ryogoku, ein kurzes Stück weiter südlich, ist das Sumida Hokusai Museum (400 ¥ für die Dauerausstellung, montags geschlossen) klein und gut gemacht, und die Edo-Kiriko-Glasschleifereien in der Nähe verkaufen die facettierten Becher, die Sumida seit den 1830er-Jahren herstellt; ein einfaches Glas gibt es ab rund 5.000 ¥.
Yanaka: Tempel, Katzen und die Treppe bei Sonnenuntergang
Nimm die Yamanote-Linie nach Nippori und verlass den Bahnhof über den Westausgang. Yanaka entging den Brandbomben von 1945 und bewahrt das Straßenraster, die Holzhäuser und mehr als siebzig Tempel der alten Stadt. Geh durch den Yanaka-Friedhof (die Ginkgo-Allee, die Katzenpopulation, das Grab des letzten Shoguns) zur Yuyake-Dandan-Treppe, die hinunter in die Yanaka Ginza führt, eine kurze Einkaufsstraße mit Krokettenständen, Teeläden und allem, was man sich mit Katzenmotiv vorstellen kann. Am schönsten ist es gegen vier Uhr nachmittags, wenn der Name (Sonnenuntergangstreppe) sich bewahrheitet.
Von dort serviert Kayaba Coffee, in einem Haus von 1938 an der Ecke bei Ueno Sakuragi, ab acht Uhr morgens ein Eiersandwich und einen ordentlichen, handgefilterten Kaffee. SCAI the Bathhouse, ein 200 Jahre altes Sento, das heute eine Galerie für zeitgenössische Kunst ist, liegt zwei Gehminuten entfernt und ist kostenlos (sonntags und montags geschlossen). Der Nezu-Schrein, fünfzehn Minuten westlich, hat einen Tunnel aus kleinen Torii und einen Azaleengarten, der Ende April der schönste Tokios ist.
Die Sento-Gewohnheit
Öffentliche Bäder sind das Wohnzimmer von Shitamachi. Der Eintritt wird von der Stadt festgelegt und liegt für Erwachsene bei rund 550 ¥; bring ein kleines Handtuch mit oder kauf eines für 200–300 ¥, und lass deine Schuhe im Schließfach an der Tür. Wasch dich gründlich an den Sitzduschen, bevor du ins Becken steigst, halte Handtücher aus dem Wasser heraus, und lass dich von der Hitze nicht überraschen: 42 Grad sind normal. Das Jakotsuyu in Asakusa, ein paar Minuten vom Bahnhof Tawaramachi, ist ein gutes erstes Bad, mit dunklem Mineralwasser und einem Außenbecken, geöffnet vom Nachmittag bis Mitternacht und dienstags geschlossen. Tattoos werden in Nachbarschafts-Sento im Allgemeinen toleriert, anders als in den großen Onsen-Anlagen, aber deck große Motive ab, wenn du kannst.
Ueno: Museen, Markt und der Teich
Der Ueno-Park beherbergt das Tokyo National Museum (1.000 ¥, montags geschlossen; allein das Honkan-Gebäude dauert zwei Stunden), das National Museum of Western Art in einem Gebäude von Le Corbusier und den Shinobazu-Teich, der im Juli und August unter Lotusblättern verschwindet. Unterhalb des Parks zieht sich Ameyoko unter den Yamanote-Gleisen bis Okachimachi: Fischhändler, Trockenobstverkäufer, Sneaker-Stände und Stehbars, die ab elf ausschenken. Die Seitenstraßen zwischen Ameyoko und dem Park sind voller alter Kissaten; bestell vor zehn das Morgenset (Kaffee, dicker Toast, gekochtes Ei, rund 600–700 ¥) und schau den Stammgästen beim Zeitunglesen zu.
Eine Morgenroute, die alles verbindet
Fang um acht am Senso-ji an, geh um halb zehn über die Kappabashi, sei um zehn im Ueno-Park und besuch ein Museum, iss mittags in Ameyoko, fahr dann mit der Yamanote-Linie zwei Stationen nach Nippori und verbring den Nachmittag in Yanaka, bis du auf der Yuyake-Dandan-Treppe ankommst, wenn das Licht schwindet. Das sind sieben oder acht Kilometer zu Fuß, fast alles flach, und es ist der beste einzelne Tag in Tokio, um zu verstehen, was die Stadt war, bevor sie in die Höhe wuchs.