Asakusa 浅草

Asakusa, c’est le Tokyo qui a survécu. Le Senso-ji, fondé en 645, a été reconstruit après les bombardements incendiaires de 1945, et le quartier qui l’entoure a conservé le tissu bas de maisons-boutiques de la vieille ville marchande quand le reste de Tokyo passait à la verticale. Nakamise-dori, les 250 mètres d’allée qui partent de la porte Kaminarimon, vend depuis trois siècles galettes de riz, éventails et pâtisseries aux haricots sucrés aux pèlerins, et continue de le faire, désormais au rythme des tireurs de pousse-pousse en bottes à orteil séparé qui interpellent les touristes. Derrière le pavillon principal, Hanayashiki est le plus vieux parc d’attractions du Japon, et les rues à l’ouest abritent des maisons de geishas, une enfilade de cinémas des années 1950 et les restaurants de tempura qui frient la même recette depuis cinq générations.

Le temple est à la fois bondé et extraordinaire, alors choisissez votre heure. Venez à l’aube, quand la cour appartient aux habitants et aux pigeons, ou après dix-neuf heures, quand les lanternes s’allument et que les rideaux baissés des échoppes de Nakamise dévoilent leurs fresques peintes. Marchez ensuite dix minutes jusqu’à Kappabashi pour les couteaux et la céramique, traversez le pont Azumabashi pour la vue sur la Skytree au-dessus de la flamme dorée du bâtiment Asahi, et terminez par une bière dans les bars debout de Hoppy-dori.